传统的民间服饰虽然起自民间，但是仍然受宫廷服饰的影响。中国几千年的封建制度，形成了一整套的服饰规范。现代服饰摆脱封建的影响不过百余年历史，无论是宫廷服饰还是民间服饰，或是少数民族服饰都是中华民族服饰文化的组成部分。宫廷服饰也从民间服饰中吸取了大量的营养，满族服饰和汉族服饰相互交流，蒙族服饰与满族服饰有相通之处等等，这些沟通形成了中华民族特有的传统。随着时代的变迁、生活方式的改变、穿着观念的更新，民间服饰如何适应现代生活的要求，又面临着一个创新的问题。
如何创新？我们还要从现代的服饰设计着手研究。民间服饰现代化，或是说：现代服饰民间化，这些提法都不是很确切的。有人说现代服装是“洋”的，民间服饰是“土”的，两者是对立的，其实这种说法也是偏见。我们要理解“创新”的含义，创新绝不是洋款式加民间花纹，创新要从实际的生活出发，从实用出发。我们曾以民间、民族服饰（包括民间美术）为调研课题，到西安、安徽的徽州、云南的西双版纳、贵州、北京、上海等地进行深入考查，从中得到很大的启示。民间服饰不是单纯的花花草草、红红绿绿，而具有极其深奥的内涵。如果抓住民间服饰的灵魂、内在的含义，用于现代服饰设计，可以创作出既有现代生活意境，又有民间意味的服饰。民间服饰的深奥之处就在于其审美观念的质朴，质朴之中见稚气，稚气中见成熟。无论是款式还是色彩都是很强烈的对比，如款式上的简练与繁复的对比、色彩上的强烈对比、面料上的粗犷与细腻的对比、装饰上的夸张与写实的对比等。这些对比是互相矛盾的，但又是互相制约、互相依附的。“对比”好像是一条闪闪发光的金链，把组成民间服饰特色串连在一起。
民间服饰的创新，就在于抓住老百姓朴实的生活和服饰的实用性、方便性、装饰性、随意性等精髓与现代人生活的需求紧紧地结合在一起，这样就能创造出更新、更美的时代服饰。
（1）上海民间服饰与创新发展
我们从某些地区对服饰的继承传统和创新中可以找出既有共性，又具有各自特色的民间服饰。“海派”民间服装的源流、特点和发展的规律与全国一样，是来自民间的创造。经过仔细地研究，发现海派的民间服装，与整个中国民间服装的发展，有着非常密切的关系。海派的民间服装不同于“京派”，因为辛亥革命以后，北京的民间服装仍然受宫廷服装的影响。在所谓“京腔京味”里包含着皇家的声调；在土生土长的韵律中有旗人的谱儿。“京味”讲究宽、大、圆、长，尤其是服装的配套实实在在是属于寒冷地区的风貌，如：长毛绒的帽子、“骆驼鞍”的大棉鞋、把头包起来的纱巾等，都是典型的“京味”打扮。
辛亥革命前，上海就已经对外打开了门户，实际上服装已经与国际接轨。所谓“海派”民间服装的形成，当然不是完全受国外影响的，很早以前上海的民间服装就有了自己的风格。所谓“海派”当然是以上海的“海”命名的，但是一旦形成了“派”，海字的含义就完全不同了，它已经有了新的内涵。“海派”的形成有着一定的特殊环境，如果我们从“海”字出发进行研究的话，那么就是“海阔天空”。俗话说“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”，上海民间，在服饰创造上其想像力之丰富，在国内是首屈一指的。很早以前上海就是服装、服饰流行的发源地。旗袍款式的改良、旗袍装饰的出新是从上海开始的；中山装的发明创造从上海走向全国；时装最早在上海流行；时装表演最早在上海出现；服装设计工作早就被服装企业所重视，出现了不少出类拔萃的服装画家和设计师；花色品种多样的时装面料，也是上海出产的最早；民间的服饰品等等不胜枚举。早在明、清时代上海的服装行业就已经很发达，以后逐渐形成各种服装的自然行业。从这些自然行业中涌现出了大批的工艺师，他们各有各的绝活和特色，形成了各种帮、派，他们在这个“海阔天空”中任意地“跳跃”、“翱翔”。上海人首先走出了等级服饰的误区，打破了贵贱之分，追求服饰穿着的自由，“海派服装”的发展是上海人追求服饰个性的过程。
“海派”的民间服装善于继承传统，又能使传统的东西逐渐走向现代化。旗袍原来是旗人穿着的服装，这是中华民族传统的服装之一，但是旗袍在平民之间大发展，却是从上海开始的。原来的旗袍是“直统式”的，而且在装饰上比较复杂，最先对旗袍进行穿着改良的是一批上海的女学生。她们用阴丹士林布裁剪成合身的旗袍，去掉了繁琐的装饰，突破了旗袍陈旧的面目，成为风靡全国的时装。
上海的民间服饰注重“性美”的表现。通过服装、服饰表现性别，从古到今都是如此。但是封建社会则是男人统治着女人，因此男人穿什么，女人穿什么都由男人说了算。自从上海人在穿着上追求个性以后，女性们冲破了那种“男尊女卑”不平等地位，开始追求着“性美”。封建时代对女性服装、服饰的要求，是绝对封闭式的，不准裸露任何部位。上海的穿着从“五四”运动以后，就开始为表现人体美而抛弃了那些直筒式的、长及脚面的全封闭的服装。在现代的服装史上，上海女性一直在为服装穿着的解放而不懈地努力。清代的“天足运动”，反对压迫妇女、反对妇女的缠足，就是从上海兴起后波及全国的。当代的上海妇女，更是追求着完美的女性服装的个性。
上海民间服装、服饰的发展变化，是从繁杂走向简练。在服装上那些代表了这个或那个含义的装饰是很繁杂的，甚至有的装饰是多余的。上海的民间服装能把装饰和实用有机地结合在一起，服装上所有的装饰都不能是多余的。例如说中国的方圆文化，在上海地区的体现也是很突出的。如果说“方”是实用，那么圆就是装饰；如果说“圆”是实用，方就是装饰，两者互相补充，互相制约。世上万物都有方圆关系、双关关系，上海的民间服装在这方面运用是成功的。20世纪80年代流行一时的休闲西服，就是首先从上海兴起。西服的口袋原来是“挖袋”，而休闲西服却改成了“贴袋”，底部设计成圆角，方是实用，圆是装饰，给人以自然、洒脱的感觉，休闲性很强。上海人穿衣服也是以简练为好，简练不等于简单，主要是在配套上自然、清新，能恰当地表现人的内在气质。
上海的民间服装在发展过程中，非常善于把全国各地风格的精华荟萃一堂，不断改革创新，而形成新的流行趋势。上海的服装行业能够把握上海人穿衣的习俗，是因为立足于上海；全国各地的消费者都能在上海买到满意的服饰，是因为集中了各地的精华。所以说“穿在上海”是名副其实的。“海派服装”善于把不同风格美的东西，集中起来进行改造。“中西合璧”的穿衣法、“中西合璧”的服装制作工艺等都是从上海兴起的。如中西式上衣，就是吸收了西式的裁剪方法，使中式服装更有立体感。20世纪20年代在上海流行起来的中西合璧穿衣法，很快就在全国推广。穿长袍戴西式礼帽、穿旗袍外穿西式大衣、穿中式短棉袄下穿西式长裤等等，都是从上海兴起。直到今天上海人在穿衣搭配上，仍是根据自己的爱好、兴趣、气质进行配套。总而言之，上海的民间服饰特点是：不轻易放弃传统，但又不拘泥于传统；注重“性美”的表现，又不失“性美”的含蓄耐人寻味；在简练的基础上发挥装饰的功能，使装饰更符合实用；上海的民间服饰能把完全不同的形式统一在一起，创造出更新的形式。无论是什么派都不是自封的，自封的可能在一个时期有所繁荣，但无法通过时间的考验。“海派民间服饰”的形成，一是长时间的紧跟时代；二是全社会的投入，这包括民间服饰艺术家、服装企业、设计师、消费者全方位努力的结果。
“海派民间服饰”所以能够成“派”，除去上述的因素之外，还有一个重要的原因，这就是“海派民间服饰”是上海文化的重要组成部分。早在20世纪20年代，艺术家就介入了服装的发展，这也是上海重视服装设计的起步。著名画家叶浅予、万籁呜、万古蟾、万涤寰等都是从20年代开始在上海介入了时装设计。他们设计的服装，紧跟时代、超越时代，黑色的马甲、吸腰式的旗袍、齐膝的短裙等等，都是时代感很强的设计作品。“海派民间服饰”几乎是和上海的民间文化同时发展、成长、壮大，“海派饮食文化”（沪菜）、“上海京剧”（麒派老生，又称“海派”）、“上海建筑文化”（上海民居）、“上海电影文化”、“上海书画”、“上海风俗”等等都和服装、服饰有着重要的关系。上海的电影明星、名媛等常常是时装流行的先行。直到现在上海仍是明星服装的发源地，如电视剧《血疑》播出以后，“幸子衫”、“幸子大衣”、“光夫衫”在上海风行一时，并在全国流行开来。
上海的民间服饰所以能自然成“派”，还有一个重要因素，这就是上海服装行业的品牌意识很强。创名牌是服装企业的头等大事，从20年代开始，上海就已经陆续出现了风行全国的名牌服装，如：鸿翔、培罗蒙、乐达尔、春秋等在国内都很有名。“海派服装”正在面临着再度起飞的局面，树名师、创品牌，继承传统，源于上海服饰民俗，面向全国，荟集各地精华，上海一定能成为全国的时装中心。
（2）安徽民间服饰与创新发展
安徽的民间服饰也是极有特色的。安徽地处华东腹地，长江、淮河流经省内大部地区，自然条件十分优越。安徽不仅历史悠久，而且人文荟萃。从古到今涌现出一大批杰出的、有影响的重要人物，他们和广大劳动人民一起创造了独具特色的安徽文化。徽派文化既有着共同的传统特点，又具有各自的个性。徽派文化的发展，主要起源于民间，深深地扎根在老百姓中间。自古以来就有“无徽不成镇，无徽不成商”的说法。他们“南下沪杭，北上京津”，把安徽的文化带到全国；又把全国各地的文化带回安徽，因此安徽文化是全国文化不可分割的一部分。从衣、食、住、行各个方面来看，既充分地保留了徽派的特点，又大量地吸收全国各地的营养，反过来安徽的文化又在全国有着深远的影响。新安画派、新安医学、徽州三雕、芜湖铁画、徽派版画、合肥挑花、卢阳花布、徽州容像艺术、芜湖蓝印花布等，这些都凝聚着安徽人的心血。这些朴实无华的艺术创造，都有一个共同特点，这就是粗犷与细腻相结合、重色与轻色相结合。徽派民间服饰作为徽派艺术的一种，同样有着徽派的特点，形成了安徽特有的服饰文化。安徽是建立纺织业最早的省之一，早在清朝光绪三十年，芜湖的棉纺织业就已逐渐发达。最盛时期，曾有一千多家机坊，行业之大，花色品种之多，销路之广在长江中下游地区是首屈一指的。徽州人在安徽服装行业发展的历史上起到了很大的作用。徽州人走遍天下，徽州的服装随着徽州人也走遍了大江南北，又由安徽人带着走遍了全国。朱元璋当了皇帝以后，曾经有一次人口大流动，这就使得服装、服饰的穿着得以互相交流。虽然安徽的服装也带有“京腔津味”或是“海派风格”，但是在1949年以前，贫苦农民只有依靠自己的手工劳动来解决穿衣问题，所以安徽在服装的穿着上一直与民间风俗息息相关。如果说京味“无论是大造型，还是局部造型，多是圆韵为主”的话，那么“徽派服装”则是方圆对比文化的延续。款式上的宽松与贴身对比、装饰上的宽与窄、方与圆的对比、色彩上的深与浅对比等等，都是形成“徽味”服装特色的因素。“京味”、“海味”，江、浙风格影响徽派服装，但是无论怎样也改变不了安徽民间服饰的“徽味”。安徽是一个农业大省，农民占大多数，多数中小城市仍保留着农村的习惯。现在受外来的、西方的影响比较大，但在生活上传统的习惯仍不能摒弃。有的中小城市不断扩大，很多农民成为城市居民，他们学城里人穿衣，也把农村习俗带进城市。
安徽的气候多雨，到梅雨期经常是连阴雨天气，道路泥泞难行，这也影响着人们穿衣的习惯。如山区、沿江的居民，常常是上衣穿的比较讲究，而下装趋向于短，以适应泥泞的道路，这就形成了一种特殊的打扮。现在经济发展了，各方面的条件都有很大改善，可是常年形成的习惯成为一种穿衣的风俗。安徽人穿衣服崇尚朴素大方，一般的人家在装饰上喜欢粗犷、大块，方圆分明。如常在袖口、裤角镶上比较宽的色块，正好与圆的袖口、裤腿形成鲜明的对比。在色彩上多喜欢轻重对比的颜色。安徽的披肩也很有特色，披肩的款式五花八门，既然下装讲究不起来，就把讲究放在上装上。姑娘们在出嫁前，一定要自己绣一个很讲究的披肩。安徽的刺绣是很普遍的，并不比苏绣、湘绣逊色。芜湖、合肥、望江的挑花是装饰衣料的重要方法，著名的卢阳花布就是从挑花发展而来。江淮一带流传很普遍的蓝印花布，也是安徽服装的特色之一。劳动人民对这种朴实、优美的艺术，有着真挚的感情和传统的喜爱。蓝印花布作为衣料用于上衣、裙、裤、肚兜、围嘴、头巾、斗篷、童鞋、围裙等。现在蓝印花布作为一种装饰，仍然在民间时有发现。
在山区还可以看到穿着白底小蓝花的上衣，又在领子、袖中、袖口、底襟等处镶着宽宽的蓝边，与白色形成强烈的对比，朴实、秀丽，大片的空白、细腻的小花，与“徽派建筑”中的大片白墙和那精雕细刻的砖雕有异曲同工之妙。
安徽人追求服装的人情味儿，无论是什么样的服装都可以巧妙地搭配穿着。例如：一件贴身、衣长至腰的小花丝绸浅色的上衣，下面却穿一条拖地宽松的深色大花的棉布裙，这真是大与小、粗与细、宽与窄、深与浅的强烈对比。安徽人也常常到外地购买服装，一些服装商人也是经常南下、北上进货，但是这些“货”到了民间，消费者又一次再创造，经他们精心搭配，于是“徽味”又出来了。也有的人干脆用南方细长的、短小的“吸腰”款式，进行大改良，把袖子改成超宽的七分袖，再加上本地“土味”很强的裙子，既有现代感又有乡土的“徽味”。“马甲”是全国各族人民都很喜爱的服装，安徽人也不例外，可是“徽味”马甲却是另一种风味。有的人把马甲常常穿在有宽宽的袖子、衣长至膝盖的上衣外面；还有一种把马甲的“袖窝”夸张的很大，穿在短上衣外面既潇洒又有“徽味”。
安徽的风土人情很有特色，尤其是到了山区，仍然可以看到保留了很浓的“徽味生活”。虽然，服饰跟着时代不断地发展变化着，但是安徽民间服饰的灵魂仍然是“徽味”。老百姓在穿衣上还是立足民间风俗，再加上现代的要求，创作出既有时代感又有“徽味”的服装也就是所谓的“徽派服饰”。其实，“徽派服装”不是跟着“派之风”一哄而起，也不是现在才有的，在很早的年代就已经形成了自己的风格。
（3）北京民间服饰与创新发展
创新必须在传统的基础上，再结合现代的生活进行创造。现代民间服饰的创新，在城市已经基本上脱离了一家一户的创造局面。但个体裁缝仍然是民间服饰的创造者，他们还能满足人们的一些特别需求。北京的民间服饰多已成衣化，人们到超市、商场、服装商店选购服装、服饰，很少有自家自做服饰的了。但传统的观念有时在选购服装、服饰时仍然起着作用。说起北京的民间服饰也是很有特色的，在传统和创新上有自己一套独特的审美观念。前面提到上海民间服饰时，曾提到北京服饰的宽、大、圆、长，除去受宫廷服饰的影响之外，还是寒冷地区的特色。北京人穿衣的习俗贯穿在生活中的各方面，如：四季时令、婚丧礼俗、吃喝玩乐、休闲消遣、京城百业、五行八作等等。老北京人过春节有一套“成序”，穿新衣是过春节的一件大事。每到春节前，从阴历腊月初八熬“腊八粥”开始就进入“过年”了，准备新衣是一件大事。北京的风俗是大年“三十”，吃年夜饭之前就要把新衣穿上，有北京童谣说：
新年到，
真热闹，穿新衣，戴新帽。
小姑娘爱戴花，小小子爱放炮。
糖瓜祭灶，
新年来到，
人人欢笑，丫头要花，小子要鞭炮。
老头要顶新草帽，
老婆儿要双裹脚条。
新年穿新衣不仅是小孩子的事情，大人也要做新衣。一进腊月就要准备做新衣了，一般的是由家庭主妇操持。新衣以棉袍为主，有钱人家多是用绸缎制作，男孩多是蓝色长袍，再加上一件小马甲；女孩子穿的新衣多是红色、粉红色短装。男孩戴老虎帽，女孩戴绒花。妇女头上戴的绒花款式多样，除一些“绒制”石榴花、小菊花等之外，还有一些象征吉祥的寿、福绒花等。卖花人大声叫卖：“带福还家喽！”大人也要穿新衣，按旧时北京的风俗，男子以长袍为主；女子以套裙或上衣下面是裤子为主，女子也有做一旗袍罩衣，套在棉旗袍的外面。北京的风俗除去穿新衣之外，对于服饰品也很重视，如：帽子、鞋、服饰挂件等。喜欢用烟袋的老人一定要做一个新的“烟盒包”；老年妇女希望有一条新的花头巾或是一顶绒帽。中年男子外出应酬要有一件新马褂，如果天气太冷还要戴一顶“将军盔”。这是春节期间北京着装的习俗。
到了三四月份春暖花开，“三九”天已过大半或已到尾声，棉衣换夹衣，纷纷到郊外踏青（春游）。北京的踏青多半是到郊外的寺、庙、园、观游玩，如：白云观、香山、西山八大处、卧佛寺、颐和园、八达岭等。各学校也纷纷组织学生春游，记得少年时期到香山春游，父母都要给孩子换一套新的春装。春装的款式多种多样，男孩子穿背带裤的居多，女孩子也多穿背带裙。记得儿时国文的课文说：
春天到郊外“踏青”，
对面吹来初春的风，
虽然寒冷，也并不凶。
像这种天气，穿上一套夹衣，再穿一件棉马甲也就够了。这时就出现了“乱穿衣”的现象，年纪比较大的人棉衣可能还没有脱，年轻人已经换了春装。20世纪三四十年代年轻人的春装变化多样，在农村多是穿中式上衣，但也有穿中山装的人了；在城市开始流行穿着中式上衣、西服裤，直到五六十年代流行不衰。女青年在40年代流行穿着西服裤子、短大衣，到40年代末，旗袍渐渐失去市场，套裙和套装逐渐流行。北京是满族、汉族、回族聚居的地方，各民族的穿衣相互影响。实际上北京的民族服饰，是各民族在长期的生活中共同创造的。所以北京的民间服饰，多多少少受宫廷服饰的影响，例如婚、丧、礼、俗各族在很多地方都有共同之处，特别是服饰相互借鉴、相互影响。
四季时令的穿衣习俗还有很多，如：“女儿节”是媳妇回娘家的日子，年轻妇女身穿红花衣服，头戴小红花走娘家。“七月七”是牛郎会织女，女孩子要穿上红衣服，在葡萄架下洗耳恭听牛郎和织女说话的声音。北京的民间服饰，善于吸取各地服饰的精华，创造属于本土的服饰艺术。北京是国内最早从借鉴职业服而设计出民间服饰的城市，如“将军盔”、“航空帽”、“坦克帽”、“航空服”等等。自从上海首先把旗袍平民化以后，北京人对旗袍更是情之所钟，满、汉、回的平民都兴起了穿旗袍的风气。民间的旗袍与原来旗人的旗袍有所区别，款式简朴、色彩单纯，无论老少都可以穿着。
北京人的休闲方式多种多样，休闲时所穿的服饰也是丰富多彩。记得儿时有很多活动都特别有意思，父亲常常带着我们去“听京戏”，实际上是父亲的应酬活动。我们却要精心地打扮一番，天冷时要穿一件绸子棉袍，外套上一件小马甲；天热时穿一套背带短裤装，头戴“凉盔”，这已经完全是一种西式的打扮了。旧时一些喜欢养鸟的人，早晨起来到公园“遛鸟”，一身香云纱的黑色裤褂，消闲洒脱。旧时北京百业，各行各业都有一定的穿衣规范，金融界、国药行、果行、煤业、肉类作坊、手工作坊、玉器行等，穿衣都不一样。如金融界中的银行、银号、钱庄、金店等，穿衣比较讲究，多是绸缎袍褂；肉类作坊、手工作坊除老板常是长装打扮之外，工人多是中式的短打扮，一件长长的围裙是他们穿衣的特色。在北京工人中间还有一种简易多用的民间服饰，说起来也是很简朴的，只是一块四方的棉布，不要小看这块棉布，用途却是多样的。这种服饰品主要流行于搬运、粮行、脚行等中间，在搬运有灰尘的物体时，从头披到肩膀，扛起东西可以防尘；有时把这块棉布折叠成三角形，系在腰间就是一条很好的围裙；有时由于工作的需要，把方形的布折叠起来，就成为一条很好的腰带；由于一些特殊的需要，这块棉布又是一块很实用的包袱皮儿。北京的劳动人民在服饰实用的基础上，善于创造，“一品多用”、“多品结合”的例子是很多的，如毛巾可用作头巾、围巾与“帽子”相结合、帽子与“耳套”相结合、儿童穿的连脚裤，是袜子与裤子相结合等等。服饰用品与室内装饰相结合，围裙可用作壁挂，衣帽可以组成壁上的装饰品等。
前面曾提到北京的民间服饰以宽、大、圆、长为特色，虽然多多少少有一点宫廷服饰的影子，但也接受了一些外来的因素影响。北京的民间服饰基本上是以河北省的民间服饰为基础，与河南省、天津等地都是大同小异。北京与东北地区都是属于寒冷地区，东北地区的外来影响主要源于俄罗斯、日本等国。宽大的裤子、宽松的长上衣、皮毛服装等是这些地区的特色。北京的皮毛行也很发达，皮毛衣服，皮毛饰品，如皮毛帽子、皮毛鞋、皮毛“耳套”、皮毛“手笼”、皮毛手套、皮毛围脖、皮毛“昭君套”等。这些服饰品一般的贫困人家是买不起的，但这是北京民间服饰在冬季的特色。
华南是属于比较热的地区，华东也不是很寒冷，与北方的民间服饰又有所不同，由于穿衣的需求，丝绸业比较发达。因此刺绣服饰形成了南方的纤细、柔情的风格；北方的皮毛比较发达，因此寒冷的环境使北方的民间服饰形成了柔和、粗犷的风格。少数民族的环境和生活创造了各种各样的手工工艺，因此蜡染服饰、刺绣服饰、银饰、印花服饰等都有着一种富丽、朴实的风格。中国的民间服饰有一个共同的特点，一是各种面料配合，但又是发挥着各自的闪光点。如刺绣是用丝线完成的，但刺绣在普通的棉布上，棉布以它的平整、粗犷的肌理衬托着丝线的柔和与光泽；刺绣在丝绸上，丝绸与丝线互相辉映，使得服饰品更加辉煌。二是中国的民间服饰从整体看，是辉煌、富丽，从细处看是精巧、细致；也有的民间服饰从整体看，是粗犷、朴实，从细处看是细腻、精致。民间服饰的创新要在这些传统的基础上再创造。21世纪初在汉族地区又流行起了所谓的“唐装”，与20世纪40年代流行的中式服饰相比之下有了很大的发展，但是在装饰上仍没有突破性的创造。因此，所谓创新应该是在传统的基础上有大的突破。
