我身后是合浦的红树林，据说苏东坡当年从海南回到合浦就在这里登陆。
与程树榛参观海角亭。海角亭是宋朝年间为纪念汉代合浦郡太守孟尝施行德政而建，亭内悬挂有苏东坡到海角亭游览时题刻的“万里瞻天”四个大字。
难怪大赦后苏东坡对名利和官场极端厌恶，我们今天也能触摸到老人那对床听雨静无灯火的凄凉孤独之感。
合浦还以出产南珠闻名于世。国际珠宝界早有这样的说法，“西珠不如东珠，东珠不如南珠”，西珠即洋珠，东珠即日珠。珠子久放，起化学变化发黄，失去光泽和价值，“人老珠黄”成语源于此。而南珠不易发黄，光泽耐久，最为名贵。据说日本人弃琼花异宝，但求南珠。苏东坡所仰慕的地方，“珠还合浦”的传说早已风靡于世。珍珠自古是权贵和财富的象征，慈禧太后和英国女王头饰上的珍珠据称都是合浦珍珠。
上海辞书出版社出版的《中国成语大辞典》第1770页这样介绍：【珠还合浦】《后汉书.孟尝传》：“迁合浦太守。郡不产谷实，而海出珠宝，与交阯比境，常通商贩，贸籴粮食。先时，宰守并多贪秽，诡人采求，不知纪极，珠遂渐徙于交阯郡界。于是行旅不至，人物无资，贫者饿死于道。尝到官，革易前敝，求民病利。曾未逾岁，去珠复还。”合浦：汉代郡名。后以“珠还合浦”比喻人去而复回或物失而复得。唐.骆宾王《上兖州启》：“珠还合浦，波含远近之星。”《野叟曝言》三七回：“闻未家只有两女，其幼者已沈西湖，生死未卜，方才老伯说是两位小姐，想已珠还合浦矣。”合浦人感念孟尝太守，不仅建亭立庙，还将合浦珠城称为廉州。有《孟太守祠》为证：“为官合浦去珠还，万古流芳天地间。富贵心轻如敝屣，贞廉名重并高山。”在海南，苏东坡早就想到这天涯海角的尽头，缅怀孟尝太守的遗风。
合浦营盘汉代的珍珠城
苏东坡到了廉州，太守张左藏及士人邓拟、刘几仲等人招待了他，风景优美的邓拟园林长春亭，便是苏东坡当时驻足之处。长春亭在城内东北碧波湖的一个小洲之上，四周垂柳成荫，百鸟啭鸣湖上菱荷亭亭玉立，菱茨满湖，东道主张左藏、刘几仲、邓拟常在长春亭宴请苏东坡，宾主相得甚欢。苏东坡看到合浦山辉川媚，确是一个富庶之地，总算了却了游览珍珠之乡的夙愿。
东坡每日在长春亭左边的清乐轩与张左藏、刘几仲、邓拟等人品茗谈诗，心中的忧郁得以稍解。一天，正是阳光和煦天气，他们穿过孟尝流芳坊，便登上还珠亭，亭内骚人迁客题吟的碑刻甚多，古碑琳琅满目，高大的《还珠亭碑记》立于亭的中央，东坡读完碑记感慨万端地说：“孟尝高洁，施政廉明，去珠复还，无怪乎千古誉为盛事。”
东坡在合浦的日子里，石康县令欧阳晦夫探访了他，欧阳晦夫看到宦途坎坷的老友获赦北归，万分高兴，因为当时罹遭贬逐的人，大多已登鬼录；元丰七年东坡次子苏遁夭折。不久爱妾朝云又病逝于惠州，亲人离散，只有苏过陪伴着他。知己友好在这天涯海角，久别重逢，确是像梦境一样。欧阳晦夫将自己的诗稿请教苏东坡，并要求东坡为他书写乳泉赋，东坡都一一满足了他的要求。在与老友相逢的日子里，苏东坡偕欧阳晦夫、张左藏和邓拟等人游了这远近著名的海角亭。海角亭紧傍廉江，面临浩瀚的大海，东坡等人在那里临流赋诗，听海角潮声，远眺茫茫大海，想到自己离亲去里，贬谪边郡，而今获赦北归，不久即将和家人团聚，兴起无限感慨，他挥毫写了“万里瞻天”四个大字，抒发他对家国的怀念，为古亭增辉不少。
我想，苏东坡当时的心境可用他曾经写过的一句词来概括：“试问岭南应不好，却道：此心安处是吾乡。”他曾在合浦亲手挖过一口水井，对珠乡的风土民情深切怀念。他离开合浦后第二年病逝，合浦不仅成为他远弃官场的觉悟之地，而且还是他生前充满美好回忆的地方。
“此心安处是吾乡”，说得多好啊！当时的合浦已足以抚平一颗伤痕累累的心，而今天的新北海又怎让人舍得离去？
这是一座刚从大海里爬上来的城市，浑身挂着水珠，湿漉漉地清新着、洁净着，舒坦地沐浴着阳光；这是一座被海洋拱出水面的城市，和蓝色的海水和潮湿的海风若即若离，甜蜜地搅在一起，暖洋洋地暧昧着……
在北海最能亲近海的地方是银滩。从地图上看，银滩所处的位置像大陆仲向海边的一只脚，长二十四公里，宽数公里的海滩是宽阔的脚背，软浪常年冲刷、摩挲，使这只脚清洁平整无比。它一边挑逗着海水一边告诫说：抚摸和亲吻只能到此为止，惹得海水像狂热的崇拜者在她的脚下经年累月地奔走，乐此不疲。到了这里，人和自然才能真正达到互相装饰、天人合一的境界。大自然呈现给人类的是温洁碧透的海水、温暖和煦的阳光、洁白如银的细沙，妩媚无比。从洁白的沙滩走向蓝色的海洋，这是人类的性情天地，这个天地里，有的人放松甚至狂放，他们尖叫着奔跑着扑向大海；有人进行得稳重和深沉，仿佛带着枷锁慢慢地走进海里。无论哪种方式，都在极力地卸掉生活的重负、摆脱社会的束缚，回归天地万物所固有的自在。当年动物从海洋走向陆地，却并没有这般执著和狂热。在银滩上抓害羞的小沙蟹、捡漂亮的海贝也不失一种乐趣。它们都是退潮时未能及时回到大海的小东西，沙位于涠洲岛上盛堂村的法国传教士天主教堂建于十九世纪末，材料全部就地取材于岛上的珊瑚、火山岩石，历经百年沧桑，依然坚固如初，是整个东南亚地区规模最大的天主教堂。
蟹深居简出，只能看见它们在海滩上留下的一个个小沙堆，要抓到它非常困难；而海贝则落落大方，在阳光下大胆地展露绚丽的色彩。人类社会的历次运动一如海潮，每次退潮后，总有诸如沙蟹、海贝之类的人会被搁浅，成为昭示历史的痕迹。
看到气势浩大的江河湖海，总会有人吟起王勃的“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，可有多少人知道，这个号称“初唐四杰”之一的浪漫才子，会选择北海作为他最后的归宿呢？正因为他作过无数吟颂水的诗篇，涠洲岛附近的海水最终接纳了这个虔诚的朝圣者，王勃用葬身海底的行为完成了对北部湾海水的终极崇拜。
有人说“不到涠洲，枉到北海”，涠洲岛距北海三十六海里，面积二十四平方公里，是中国最大的火山岛，也是最年轻的死火山岛。它当年带着狂热与期盼从海底地心飞奔而出，今天已完全冷静下来，成熟起来，像一枚弓形的翡翠浮在大海中。站在火山口，人们只能凭借岩石上那些曾经被烧灼、挤压而留下的怪诞线条，去想象十三万年前那石破天惊的一刻。这个年轻的海岛上最能彰显历史的应该是法国教堂，它是“全国四大天主教堂”之一，经历了上百年的风霜仍然顽固地矗立在那里，如果撇开那段令人伤心的历史，单从建筑艺术和质量的角度来说，是可以令当今或明或暗的“豆腐渣”工程制造者汗颜的。虽然教堂上的十字架已被风雨洗刷得斑白，已没有了往日的风采，但每一次钟声敲响，在游人听来都是敲打在历史墙壁上沉重的回北部湾在沉寂许久之后，二十世纪九十年代勃兴，曾又引起世人瞩目，一时投资者接踵而至。现在北海已与近百个国家通航，与之通航的国家和地区的港口达一百多个，早已今非昔比。
但合浦人常常忆起的“海上丝绸之路”始发港，苏东坡“量移廉州”和“珠还合浦”的千年故事依旧美丽动人。
毫无疑问，这是北海的骄傲。
