中国结
中国结由于年代久远，其历史贯穿于人类史始终，漫长的文化沉淀使得中国结渗透着中华民族特有的，纯粹的文化精髓，富含丰富的文化底蕴。“绳”与“神”谐音，中国文化在形成阶段，曾经崇拜过绳子。
据文字记载：“女娲引绳在泥中，举以为人。”又因绳像蟠曲的蛇龙，中国人是龙的传人，龙神的形象，在史前时代，是用绳结的变化来体现的。“结”字也是一个表示力量、和谐，充满情感的字眼，无论是结合、结交、结缘、团结、结果，还是结发夫妻，永结同心，“结”给人都是一种团圆、亲密、温馨的美感“结”与“吉”谐音，“吉”有着丰富多彩的内容，福、禄、寿、喜、财、安、康无一不属于吉的范畴。“吉”就是人类永恒的追求主题，“绳结”这种具有生命力的民间技艺也就自然作为中国传统文化的精髓，兴盛长远规划，流传至今。
中国结不仅具有造型、色彩之美，而且皆因其形意而得名，如盘长结、藻井结、双钱结等，体现了我国古代的文化信仰及浓郁的宗教色彩，体现着人们追求真、善、美的良好的愿望。在新婚的帖钩上，装饰一个“盘长结”，寓意一对相爱的人永远相随相依，永不分离。在佩玉上装饰一个“如意结”，引申为称心如意，万事如意。在扇子上装饰一个“吉祥结”，代表大吉大利，吉人天相，祥瑞、美好。在剑柄上装饰一个“法轮结”，有如轮黑心行，弃恶扬善之意。
在烟袋上装饰一个“蝴蝶结”，“蝴”与“福”谐音，寓意福在眼前，福运迭至。大年三十晚上，长辈用红丝绳穿上百枚铜钱作为压岁钱，以求孩子“长命百岁”，端午节用五彩丝线编制成绳，挂在小孩脖子上，用以避邪，称为“长命缕”。本命年里为了驱病除灾，用红绳扎于腰际。所有这些都是用“结”这种无声的语言来寄寓吉祥。中国人在表达情爱方面往往采用委婉，隐晦的形式，“结”从而义不容辞的充当了男女相思相恋的信物，将那缕缕丝绳编制成结，赠与对方，万千情爱，绵绵思恋也都蕴含其中。梁武帝诗有“腰间双绮带，梦为同心结”。宋代诗人林逋有“君泪盈、妾泪盈，罗带同心结未成，江头潮已平”的诗句。一为相思，一为别情，都是借“结”来表达情意。至于结的表意价值，历代文人墨客有大量生动的描写。纵观中国古代诗词歌赋，从中我们不难发现，绳结收已超越了原有的实用功能，并伴随着中华民族和繁衍壮大，生活空间的拓展，生命意义的增加和社会文化体系的发展而世代相传。
“中国结”的编制过程十分复杂费时。每个基本结均以一根绳从头至尾编制而成，并按照结的形状为其命名。最后再将不同的基本结加以组合，间配以饰物，便成为富含文化底蕴，表示美好祝福，形式精美华丽的工艺品。
悠久的历史和漫长的文化沉淀使“中国结”蕴涵了中华民族特有的文化精髓。它不仅是美的形式和巧的结构的展示，更是一种自然灵性与人文精神的表露。因此，对传统“中国结”工艺的继承和发展是极有意义的。
中山装
中山装为服装的一种，是以中国革命先行者孙中山命名的男用套装。上身左右各有两个带盖子和扣子的口袋，下身是西式长裤，由孙中山提倡而得名。
孙中山先生的倡导下，当时的国民党人以身着“中山装”为荣，也正因为革命领袖和革命干部都穿中山装，新中国成立后，全国人民便以这种服装来表达对新时代的热爱。于是中山装成为新中国一款标志性的服装，甚至曾一度被世界公认为中华人民共和国的“国服”。
穿着中山装，国民一度找回了失落了一个世纪的自信。然而，这种自信心的建立，其实源于一个被神化了的领袖。当有一天神化的面纱被揭开后，中国人的信仰便开始处于一种真空状态。改革开放后，打开的国门让中国人看到了西方的繁华，也看到了30年被禁锢的悲哀。
在中国的服装产业蓬勃发展、形形色色的服装一路增光添彩的今天，中山装却早早地退出了常式礼服的历史舞台。偶尔，传媒上有国家领导人身着中山装参加国际重要会议的身影，有位美籍华人穿着中山装参加国际性颁奖典礼，等等消息。从这些有关中山装报道的凤毛麟角中，我们感受着作为一个中国人对中山装最后的一点执着与不舍，才明白自己的文化血脉的传承中，其实早已有中山装深深的烙印。
中山装做为中国人一度推崇的常式礼服，它同时也承载着一种文化，一种礼仪，一份民族自尊和自豪感。韩国人的韩服、日本人的和服、苏格兰高地男子的褶裥短裙和东南亚一带马来民族的沙笼和峇迪，或多或少都承载着这些元素。现在世界各国大体上都以穿西装为主，但在节日或重大庆典活动时，各民族的人都要穿上自己的民族服装。然而，当瓦杰帕伊穿一身洁白的印度长袍翩翩而来，小泉纯一郎着一袭宽大的和服走向世界的时候，中华民族，作为这个世界上人口最多的民族，号称拥有五千年光辉灿烂文明历史，却没办法拥有一件属于自己民族的服饰。
很多人质疑过中华文明。然而意外的是，当中国人肆无忌惮地破坏自己的传统文明的时候，英国大文豪萧伯纳却说：“你们有五千年的文化，你们现在好像觉得西方什么都好……总有一天，你们会把西方的东西像破鞋一样扔掉。”近一个世纪过去了，中国人想赶英超美，想屹立于世界民族之林，想着共产主义理想事业，却似乎从没有想过要找回自己的民族精魂，这种无根的漂泊状态，表现在我们一方面在寻寻觅觅谋求民族的强大兴盛，另一方面却在藐视自己的传统文明自暴自弃。这种矛盾状态其实来源于民族自信心的不足，它最直接的后果，便注定中华民族在追求民族进步中却失去了更多。这其中，包括丢掉了自己的“国服”——中山装。
“汉家天马出蒲梢，苜蓿榴花遍近郊”，“男儿何不带吴钩，收取关山五十州”，失落的文明应该找到重新传承的文化血脉。当中华民族解开历史迷雾所制造的民族自悲情结，以整个中华民族文化源流交融的大视角来看待曾在中国人身上深深打下烙印的中山装时，就会发现中山装离我们的生活虽然有点遥远，但其文化的密码却在现代中国人的精神生活中得以保存下来，比如人权思想、革命精神或民族复兴精神、它其实是唤醒集体文化记忆的最切实而有效的方式。
旗袍
旗袍是民国的旗人之袍，诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年代。行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至中国各地。当时上海是上流名媛，高级交际花的福地，她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马，奢华的社交生活和追赶时髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性曲线美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的时装之一。
（1）旗袍的特征
旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽、摆侧开衩，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
满族旗装：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。
近代旗袍：进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。刺绣精细。
（2）旗袍的京派与海派
京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。
（3）艺术家与旗袍
艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。
（4）设计师与旗袍
经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。
旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装，而并非正式的传统民族服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然较少，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。
马褂
马褂，旧时男子穿在长袍外面的对襟的短褂。因着之便于骑马，故名。清初为一般士兵穿着，康熙时富贵之家也有穿者。以后逐渐成为一种便服。由于时代不同，用料、颜色、缀饰也有差别。乾隆时曾流行毛朝外的皮马褂，均用珍贵裘皮，非一般人所能置。辛亥革命后，政府曾把黑马褂、蓝长袍定为礼服，长袍马褂一度流行全国。20世纪40年代后逐渐减少。
马褂主要是为了便于骑马。满人初进关时，只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。
马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。
马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。
清朝初年，马褂被满洲贵族用民族大屠杀的办法强加给汉族。解放前与长袍合为官定的常礼服。以黑色为最普通。马褂在解放后已经逐步被中国人民摈弃，但是近年来，马褂又以“唐装”的名称重新回到人们的视野中。
牛仔裤
牛仔裤，现代裤类名称，用一种靛蓝色粗斜纹布裁制的直裆裤、裤腿窄，缩水后穿着紧包臀部的长裤。因其最早出现在美国西部，曾受到当地的矿工和牛仔们的欢迎，故名。现时的牛仔裤大多用劳动布（又名坚固呢）裁制。衣缝沿边缉双道桔红色的缝线针迹，并缀以铜钉和铜牌商标。牛仔裤的造型现已成固定格局，一般不分男女均可穿着。
牛仔裤诞生的确切日期是1873年5月20日。这一天，专利商标局向两位移民利瓦伊·斯特劳斯和雅各布·戴维斯颁发了他们申请的工装裤的专利。
这种劳动裤是用一种名叫“粗斜纹布”制作的，缝制时经过了加固处理，而且在裤兜和裤门处都使用了崭新的铜纽扣。这个主意是内华达裁缝戴维斯提出的。而戴维斯是斯特劳斯的顾客。斯特劳斯当时是一家小百货商店的老板。斯特劳斯希望用这种新的裤子款式满足淘金矿工的要求，因为淘金矿工们经常抱怨说裤兜兜不住他们装在里面的黄金颗粒。
由于这种“能放东西”的裤子受到极大的欢迎，因此很快就不得不为它申请专利，但是要实现这一梦想，戴维斯还缺62美元。戴维斯遇到困难后就来到斯特劳斯家求助，精明的生意人利瓦伊·斯特劳斯二话没说就把钱给了他。因为他心里清楚，正像戴维斯向他保证的那样，由于这种新工装裤有着巨大的经济潜力，他们二人肯定能够挣到大笔的钱。
而这两位商人再精明，也万万没有想到他们未来的收入会有那么多。不仅如此，随着时间的推移，他们设计的这种服装不再是专做粗活的人穿着的衣服，它开始向其他地方传播，最后全世界的人都穿这种服装。从牧人、工人、学生，到富有的企业家、运动员、艺术家和王室成员都穿这种服装。可以说，它现在已经变成20世纪的一种象征。又有谁能想到，62美元的专利费，竟然会换来如此高的回报。
正如利瓦伊·斯特劳斯公司的网页所说的那样，不是以前没有矿工穿这种用粗布做的裤子，它的最新之处在于第一批牛仔裤上使用了金属纽扣。这才是今天人们在全世界见到的真正的牛仔裤。但是第一批缝制牢固而且在工人中大受欢迎的裤子，被取名叫“粗斜纹紧腰工装裤”，因为真正叫做“牛仔裤”是1960年之后的事。当时外出打工的一代人特别喜爱这样称呼它。目前没有人知道第一条“粗斜纹紧腰工装裤”是哪一天缝制出来的，以及哪一天卖掉的，因为1906年在旧金山发生的一场大地震中，该公司丢失了所有的历史档案。人们只能肯定是在1873年的某一天。距今130年了。利瓦伊·斯特劳斯没有活到他的公司为从地震中恢复过来所作的巨大努力时期，他在地震之前几年就去世了。戴维斯也没有活到那个时候，他在很多年之前就把公司的部分股份给卖掉了。
