停好车放好行李，便匆匆来到HELIHIKE的报名处。似乎我来到FRANZ JOSEF的唯一目的，就是这半日的HELIHIKE——顾名思义，就是坐直升飞机上到冰川，然后在冰上徒步2个小时，再给载回来。有专业的冰川导游带着，会发专门的鞋子、袜子和衣服，在一望无际的晶蓝色冰地里行走，听起来都酷死了。排队到我的时候，我没头没脑地问了一句，明天天气如何，答案却是，明天后天都会下雨。我一听就傻眼了，没有飞行的天气，那干嘛卖票出来，对方却回答，只能等，下午停了可以去。那要是没停呢，那就换到下一天。
我这才明白，天气的好坏和能不能去HILIHIKE有着直接的关系。大部分的人，都有心理准备慢慢等，但我全程时间有限，经不得买了票一天天耗着，于是决定第二天起床再说。可是我这个不长记性的脑袋啊，第二天早晨6点不到就起来了，收拾妥当兴高采烈打算去HELIHIKE，不知道我是不记得自己没有买票的原因，还是在这个全是男生的宿舍里睡得局促，等我收拾妥当打开门走出去，望着屋檐下连成线的雨丝，我才终于意识到，今天天气不好啊。
在厨房里磨磨蹭蹭，吃了有史以来最久的一次早餐，便坐在大门口啃着这天早上的第3个苹果望着漏雨的屋顶发呆。我是多么多么想坐直升飞机，多么多么想去冰上踩踩摸摸，可这不争气的天气让我不知该走还是留，正郁闷着，头晚同屋的美国小伙JERRY走了进来。我觉得老天爷有时候是真能听到我祈祷的，因为在遇到他之前，我一直祈祷老天爷赶紧赐给我一个美国人，无论男女，因为我听腻了法国、德国口音，更是对新西兰口音感到前所未有的迷茫，而他，就是在我和同屋3个法国男孩比手画脚舞得正欢的时候，像天使般降临的。所以头一天傍晚，和有共同语言的JERRY相聊甚欢。
既然不能HELIHIKE，于是便和JERRY相约，去冰川口徒步。行经Franz Josef镇子口的小桥时，我不禁惊呆了。只见桥下的小溪被一层厚厚的浓雾给笼罩着，像是在半空中架起了一座云桥，细细的雨丝飘进浓雾里便不见了踪影，云桥随着小溪延伸至远方，直到消失在一片阴霾里。原本我只是想下车拍几张，JERRY却执意说要帮我拍照，好吧，等我回车去取小相机吧。刚一走到车边，雨突然就大了起来，像是端着盆子从天空往下倒，只是那几秒，我就被淋得不成样子。我钻进车里，朝窗外一看，那个穿着绿色衣服的傻傻的小伙子，站在小溪边一动不动，不知道是不是淋傻了不知道该跑回车里，还是留在原地等我拿相机过去。我朝已经看不清楚人影的雨幕中叫着，赶快回车里来，不拍了不拍了。他走近两步，你确定？我哭笑不得地朝他喊，你是打算在雨里洗个澡再回来么？
这场雨，下了不知道有多久，雨滴噼里啪啦狠狠敲打着车顶和窗户，却下不了车，于是只能把窗户留出几毫米的小缝靠在车里闲聊，等到周围的窗户都被雾气遮得严严实实以至于我感到有些缺氧，打开窗户才发现，雨，不知道什么时候已经小了下来。
从Franz Josef走冰川口的徒步有很多条路线，其中最容易达到的非ABC三条线莫属。从停车场走A线到冰川口来回需要1个多小时的时间，C大约40分钟，而B的环线只需要25分钟左右。因为出发时间太晚，一路上竟然大部分遇到的是回程的游客，等走到宽阔无比的碎石滩上，竟然空旷的只剩下我们两人。因为之前的雨太大，很多原本很容易行走的地方，也变得步步艰难，走几步就是一条刚刚汇成的小河沟，或者小水坑，刚开始我还能打着伞慢慢跟在后面，越靠近冰川口，越是有些跟不上JERRY的脚步了，风常常吹得伞翼折向后方，我这小个子，偶尔还能被伞给拖着往后退两步，更别说跟在蹦蹦跳跳的专挑困难路线的JERRY后面。他伸出一只手来，拉着我吧，至少不会边走边退。我摇摇头，可别小瞧我。
尽管被我拒绝，走到艰难的时候，他仍然会主动来拉我一把，扶我一下，甚至最后还扛了我一次。刚刚从大学毕业的他，和我聊起他的梦想，聊起对未来的憧憬，见我兴趣满满，便像是找到了知己般停不下来。我时常爱听年轻人聊梦想，因为他们的梦想简单，纯粹，没有受到现实的压迫和社会的污染，就像是颗剔透的水晶球，虽然易碎，却是那么的透彻美好，极易感染到我。
A线和C线都是碎石摊，而B线，却是需要爬坡的，可怜我走平路什么的不怕，最怕的就是爬山，走到最后，只能任由JERRY拖着走。他总是模仿我的腔调，有时候还会调侃地问我哪来的那股子腔，有时候比他这个美国人还美国，有时候又不知道拐到哪个国家去了，最后被他笑得我都不再敢开口说话，一开口他就模仿，等走到山顶，连和他斗嘴的力气都没有了。
因为全球变暖，冰川一退再退，从19世纪至今，加快融化的冰川变得越来越小，越来越窄，从山川里奔腾出来的大河沟夹杂着巨大的冰块，裹着碎石往下游咆哮而去。
冰凉的空气钻入鼻孔，涌入肺腑，沁入心脾，纯净的氧气包裹着身体里每一个细胞，呼吸也变得贪婪起来。把手伸出伞外，雨滴纷纷洒洒地落在指尖，像晨露般攀着手指不愿离去。这个阴霾的早晨，这场湿漉漉的徒步，因为有可爱的JERRY陪伴，因为最终出现在眼帘的冰川奇观，因为滚滚河水中奔腾起伏的巨大冰块，因为那一颗颗的晶莹剔透，变得美好而令人无比难忘。
回到BBH，已经是下午3点，雨一直在下，HELIHIKE早已没了希望，而JERRY犹豫不决不知道下一步该去到哪里。短短的16天，我已经无所事事的在阴雨绵绵的Franz Josef浪费了2天，索性决定去到39公里外的下一站FOX GLACIER碰碰运气。非常自然的，在没有和JERRY告别的情况下，我便上了去FOX的路，走到早晨经过的绕满雾气的小桥，突然想起来居然没有正式和JERRY告别，他甚至可能还在等我把他载到下一个要住的BBH去，我却已经悄声无息地离开了。天气变得越来越糟，犹豫着要不要再开回去，转念一想，那么大个男孩子了，应该会照顾好自己的，一踩油门，从小桥上开了过去。
小宇宙，赐我一个好天气
从Franz Josef到FOX的这段路，我并不陌生，因为头一天到Franz Josef的时候，为了打发时间，我已经在大雨磅礴中冒险开过一次，仅仅为了去FOX先找找落脚的地方。FOX是个比Franz Josef还要更小的镇，如果说Franz Josef至少有条稍显繁华的主干道，那么FOX，连这样的主干道都没有。凑巧的是，我入住的这间BBH，正是JERRY之前住过并推荐给我的，叫IVOY TOWER BBH。
马西森湖，是FOX除了冰川外，最出名的一个地方。运气好的话，在这里，你可以捕捉到就算在梦里也未曾出现过的仙境色彩。曾经在网络上看过很多的马西森湖的照片，有的拍于黄昏，有的摄于清晨，有如镜面般的湖水中倒映着远处的山峦和两侧的杉树，薄雾轻轻地罩在远处的湖面，几只鸭子远远地在镜面上浮动拉出一条条直线，清晨的墨蓝色，黄昏的橙金色，在一幅幅完美的画面里安静地存在着，这样的美景，值得花去多少时间来守候。
到FOX的时候才4点出头，为了第二天早晨的奇幻美景，我决定先行踩点。从FOX镇子到马西森湖有6公里的路，而绕湖徒步一周，需要一个多小时。每每看到门口牌子上的时间预估，我都信心满满，但每次以双倍的时间走回来的时候，都是一副打了败仗的模样，头重得眼皮也不想抬，更别说拖着那双沉重的双脚了。
这天下午，我几乎又是一个人霸占了整个马西森湖，走了1个小时都没见着人影。走着走着就会有一个观察点，可却频频失望，一个黑乎乎的连颜色都谈不上的湖，我一直纳闷，怎么会那么出名呢。终于，当最终走到“REFLECTION POINT”的时候，一站上露台，这才发现，原来，这才是马西森湖的精髓所在。
被倒影惊艳了一把，却失了第二天早晨再来一次的兴致。我到底还是个怕苦怕累的家伙，扛着三脚架和3个镜头走了2个多小时还没见着终点，我那追求美景的欲望也消失殆尽，只求赶紧让我看到小红，赶紧让我坐进去，赶紧开回去，找肉吃。
而马西森湖，并不时时刻刻都能美得震撼人心，而拍出来的照片，更不是张张都会让人叫绝，时间的把握，天气的把握，角度的把握，都不是我一个外行的小小姑娘能有的能耐，看过了，惊讶过了，记住了，我便满足了。扛着那一堆重重的器械往回走的时候，我不断安慰自己，我不是发烧友，我不是发烧友，我要的，只是存在于心里的惊鸿，照片于我，浮云，浮云……
不知道是不是因为连续两日的阴霾天气，这天FOX的夕阳，美得令人叫绝。我和BBH里的一群人，站在二楼看日落，来自不同国家的看客，把能形容这片绝美的词都用光了，只听到一声声的赞美不绝于耳，此时此刻，就算是用中文，我也感到词穷，只求这片耀眼的红，能在天边停留的久一点，再久一点。
晚上天气预报说，明天的FOX，仍然有雨。看来，直升飞机，彻底无望。
没有继续在FOX等下去是明智的，第二天一早起来，老天爷仍然是一副欲哭不哭的表情，阴得不行，还是赶紧开车往下个地方去吧。
原本打算开200多公里到HASST加油，可却没料到HASST镇里没有加油站，这可如何是好，我急得团团转，死命掐了掐油表，兴许开到下一个镇还有希望。不敢在HASST多做停留又直奔下一个不知名的小镇而去。我不知道的是，HASST的加油站，其实是在快要进入HASST的游客信息中心，而不是在小镇上。
因为几近油干，我几乎是匀速80MILE开着车，不敢超车，看到好看的地方竟然连刹车也不敢踩，生怕浪费哪怕一滴油，边开边祈祷。而从HASST到WANAKA这段路，甚至可以说是南岛最美的一段之一，特别是HASST PASS，开过的时候惊鸿一瞥，小溪竟然是奶绿色的，奶绿色的！真是要人命，好看成那样，我却不能停车。就这样急得扯头发开到MAKARORA的简易加油站，油表指针也几乎到底。可这简易的油站没有该死的95号油，我这个老实巴交的姑娘，只能进便利店找伙计问我是否能加91号。要说新西兰人，热情起来也是不像话的，柜台里的所有人，在听完我哀怨的讲述油表快要归0却加不到95号时，纷纷走到车前去看油表，最后竟然一致要我直接把车开到55公里外的WANAKA，还拍着胸口说绝对没问题。我倒是想强行加个10升91号，能多撑一点是一点，谁知道，竟然被拒绝，如果这车喝惯了95，你不能加91号。这个世界啊，奇妙啊，加油被拒绝啊，我给钱啊，多给也行啊，还是被拒绝啊，这个世界能不能不要这么奇妙啊。
看到这几个老头子信心满满地围在车旁，我这个黄毛小丫头也不再好执拗，只能上车离开。还没走几步，又被人拦了下来，原来是一对爱尔兰夫妇来想搭车。我真是极度极度地想要拒绝他们，原本油就吃紧，在加两个人和几件行李，油耗更大，说不定撑不到WANAKA半路就得熄火，但看着年轻女人一脸的期望，实在不忍心拒绝，索性想想，要真熄火，总有两个人一起想办法，于是从MAKARORA到WANAKA的路上，便多了两个旅伴。
爱尔兰夫妇，一个叫MACY，一个叫GROG，在路边拦了两个小时的车，因为天气差，这天从HASST到WANAKA的车少得可怜，如果我没载上他们，不知道要什么时候才能到WANAKA，感激之余MACY掏出硬币说要付我车费。虽然新西兰的硬币面值不小，一个小小的5块钱也相当于RMB27了，几个凑下来能加不少油了，我却不想接下，我不喜欢把帮忙变成有偿，只要能撑到下一个加油站，再坐上来两个人问题也是不大的。
开了没两分钟，油灯亮了起来，中央电脑这才显示，离油耗尽，还有88公里。我松了一口气，到WANAKA，绰绰有余。于是一路上一看到美景便停下来拍，而当视野里突然出现了WANAKA湖那片至今还时常出现在梦里的宝蓝色时，我几乎快要窒息。这是肉眼所能看到的真真正正不加修饰的天堂蓝色，陷在绿色的山野中，安静平和，像是一块巨大的蓝宝石，从任何角度看去，都美得让人不敢相信这是真实世界的景色。
就在这开开走走停停拍拍的过程中，等把爱尔兰夫妇放到主干道而我终于开到加油站的时候，电脑屏显示，离油耗尽还有最后5公里！真是有惊无险。
行万里路，向寂寞宣战
一个人旅行，是除了蜜月旅行外，最大的旅行乐趣之所在。倘若你认为一个人旅行就代表了孤独地行走，向寂寞宣战，那可就大错特错了。实际上，一个人旅行，要比一群人旅行、一团人旅行，更热闹、更丰富、更难忘。
2009年的第一次独行，是因为长达一个多月的行程身边约不到伴，出发前的惶恐和不安让我至今记忆犹新，谁知道，一旦踏出去了那一步，便再也收不回，像是上瘾般的疯狂的爱上了独行。
从出门的那一瞬间开始，你便是对这个世界张开了怀抱，从踏上飞机的那一刻起，你便不再孤独。自己与自己作伴，行程可以随心而欲的变化，也许因为心情，也许因为路上遇到的不同人，也许，因为对某处的景某地的人特别地留恋。在那许多的陌生地，不断地和来自不同国家的人结伴，不断地改变着计划，和成长于各种文化的人聊天、交流，享受着大脑细胞的碰撞，每天都像是新的一天。
时光荏苒，回忆越攒越多，对这世界的知晓越来越丰富，对未知事物的了解，与日俱增。
而像我这样的人，要全程一个人确是不容易的，话匣子一打开，要花多大的力气才能关得住，特别是如果遇到对方也很健谈。虽然，我似乎已经不太记得过去几年旅行中遇见的每张面孔，和他们聊过些什么，变得有些模糊，与他们大部分人，也都失了联系，但旅行中共度的时光，和这些年纪不同、性别不同、国籍不同的人们，在生命的某个时间段从平行线变成了交叉线，在这交叉点驻足、凝神、倾听、述说，哪怕相遇后的别离可能意味着永远，但他们为这份回忆造就的经典却是令我终身难忘的。
因为一个人旅行的关系，会有更多接触其他文化的机会，不再沉浸于自己的小圈子，也不得不把眼界放开了去，行万里路，除了眼见，耳听，心灵的感受和文化的交汇，更为重要。
