初见·雨夜
北京到台北，直飞3.5小时。时间上跟直飞成都不相上下。飞过美丽的台湾海峡，穿插于层层叠叠的白云之间，蔚蓝和雪白就是天上的纯洁景致，俯首是一望无际的海，那条隔绝了两岸兄弟半个多世纪的海。
台北有两个机场，中正国际机场和桃园机场，前者经营国际航线，后者负责岛内航班起降。中正指的是蒋介石，其实他正名应该是蒋中正，字介石，乳名瑞元，谱名周泰，学名志清。台湾有许多城市的道路广场以"中正"来命名。
在中正机场海关办理手续的时候，竟出乎意料的简单，填了张入境表，啪啪盖了几个章就好了，并没有想象中对大陆来岛人士的严格盘查。更让人意外的是，他们的普通话都说得字正腔圆，完全没有电视剧中那甜得发腻的"吴音软语"。
台湾的旅行大巴都是双层的，下层放行李上层坐人，座位前面有小吧台，设计得很人性化。
大巴开出机场驶入市区，洪流般的摩托车和汽车在台北并不宽敞的街道上开得飞快，但秩序井然，没有窜道行驶的，行人也都耐心站在斑马线上等候绿灯。初次相遇，觉得台北跟任何一个内地的南部城市无甚区别。一样高高低低的楼房，一样的点点灯火，一样错落有致的各色招牌。只不过所有招牌都换上了繁体字。
从上车之后就一直在下雨，雨点噼噼啪啪打在车窗上，又顺着玻璃流下来。雨中的台北带着一点粗野又细腻的气息，微微有点怀旧的感觉。台湾建筑超爱用混凝土，也许是某个时代的产物，但遗留到现在就是很多旧旧的混凝土在天气和植物的作用下，变成了有生命力的材料，完全掩盖了初建时的坚硬与冷漠。
在国宾饭店站下车，已是晚上7点。在台湾的朋友因事不能来接我了，叫我自己找过去。正当我在夜色中东张西望辨别方向的时候，有三个女孩子手插兜走过来，问我去哪里。我说了地址，其中一个女生就操着糯糯的台湾口音，帮我指路，友好而率真。夜色中只见她精致的妆容，很美很舒服。
跟她道谢，她礼貌地笑着："嗯，不用！"就跟同伴消失在夜色中了。
初见台北，脑中总是浮现出"温文尔雅"这个词。要是非要给台北一个评价的话，那么只能说，台北的确配得上这个词。路上的居民、街上的小贩或是客栈的老板，大家都柔声细语，仿佛大声说话会惊动到地上的蚂蚁。
晚上跟朋友一起侃天说地，这一聊竟聊到午夜12点多。1点多正准备上床，他摸摸肚子说："饿了，一起去吃麻辣火锅！""不是吧，都什么时候了？""台北是24小时城市嘛，今天周末，夜正年轻！"
来到复兴南路上一家火锅店，已经凌晨2点，店内还坐了个八成满。隔壁一家便利商店，灯火通明如同白昼，玻璃自动门随着人们进进出出，叮咚、叮咚响个不停。
麻辣火锅从大陆传到台湾后经过不断的改良，现在比较典型的是吃到饱和单点。吃到饱类似于自助餐，多少时间内吃完，畅吃。两种唯一相同的是可以不加限制地加鸭血和豆腐。
吃了一个多小时，我们两人都大汗淋漓，正如老板说的，吃过之后"心中有一把火烧"的感觉。
我问老板："什么时候打烊？""你们吃饱喝好就打烊。"老板爽快地说。
酒足饭饱后，我顺手掏出香烟，老板见了马上板起脸制止道："这里禁烟！如果你们非要抽，就把桌子搬到外面好啦，要不然我的小店就要关张啦。"随后，他又说："整个岛都是禁烟的嘛！"
淡水：时光的码头
来到台北，第一个想去的地方，竟是淡水河边。罗大佑唱过一首歌，叫《超级市民》，不妨将歌词抄录一下：
那年我们坐在淡水河边
看着台北市的垃圾漂过眼前
远处吹来一阵浓浓的烟
垃圾山正开着一个焰火庆典
于是我们欢呼--亲爱的台北市民
缤纷的台北市
垃圾永远烧不完
大家团结一条心
时间过了很多年，现在的淡水镇，淡水，怎么样呢？
从台北坐捷运到淡水只需要半个小时的时间，但这里却已经从繁忙的大都市变成了云淡风轻的休闲小镇。淡水的捷运车站外观是皇城门式的建筑，黄色瓦檐，很有些明清古城墙的味道，紧挨淡水河边。
步出古色古香的淡水捷运站，正是烈阳当空的正午。股股热浪裹挟着水气，迎面扑来。
走入淡水中正路、公明街、三民街一带，便是人们常说的淡水老街了。几条老街都不是很长，街上的古董艺品店很显眼，烘托着老街的古色古香。水雕、流木、香陶、油艺等是用来收藏的，还有一些如陶笛、水鸟笛、竹蝉等是用来赏玩的。我徜徉其间，居然发现一种小时候玩过、现在已很少见到的"竹水枪"，一支30台币。老板说，因为便宜，在台湾也很少人生产了。
台湾流行这样一个说法"一个淡水镇，半部台湾史"。数百年来，淡水接纳一波波汹涌澎湃的历史风潮，演绎一出出撼人心魄的历史事件。这些富有传奇色彩的故事，直到今天，依然保留着弥足珍贵的痕迹。
中正路上有一座福佑宫，这是淡水最老的一座庙宇。
福佑宫创建于雍正年间，嘉庆元年（1796）重建，庙内供奉妈祖，是早期淡水先民的信仰中心。
庙前廊柱上，"嘉庆元年建"刻字清晰可辨。进得庙宇，中庭四周有一根根石柱环绕，柱上刻有对联及捐赠者的籍贯和姓名。从"晋水"、"武邑"、"惠邑"、"银同"、"清溪"、"兴郡"等字样，可以明白200年前的移民，就是分别从这些地方来到台湾，共同努力打拼出一片新天地。
沿着淡水老街一路西行，尽头便是闻名遐迩的红毛城。
穿过绿藤密布的南门进入城堡，偌大的堡内，花木扶疏，浓荫蔽天。主堡的外墙高耸直立，朱红的墙体十分抢眼。
城堡前，陈列着几尊清朝的古炮。沉默的炮口指向悠悠流逝的淡水河。古炮是英国人用来作装饰的，背后却包含了深切的悲哀和无奈。
红毛城前身为圣多明哥城，由西班牙人所建。后荷兰人赶走西班牙人占据城堡。当时本地人称荷兰人为"红毛"，红毛城因而得名。
红毛城是座方形城堡，兼具军事防御、领事办公之用。城堡自17世纪兴建以来，数度易主，先后历经西班牙、荷兰、明郑、清朝、日本和英国的管辖。直至1980年，在台湾民众的强烈要求下，台湾当局才收回管理。
堡内各室除介绍古堡的形制结构外，还有台湾历史文物的展览。在一间展室里，有一件很特殊的文物复制品，是1661年荷兰殖民者向郑成功投降时签订的条约。文件镶在一个鎏金的框盒里，形如蝌蚪的文字龙飞凤舞。谁会想到，繁复如画般美丽文字背后的和平，是靠一场场血战搏杀争取而来的。
出红毛城继续西行不远，是一古炮台的遗址--沪尾炮台，为清朝首任台湾巡抚刘铭传所建。斑驳的墙垣，满布铁锈的栏杆，见证了台湾百年沧桑。炮台门额，刘铭传亲题"北门锁钥"四字，苍劲有力。
登上炮台口，古炮早已不见踪影，唯有萋萋荒草，仿佛诉说着当年沪尾军民英勇血战，保卫台湾的故事。
沿着淡水河边的路一直走便是渔人码头，这里是淡水看夕阳最美的地方。
眼前的淡水像一条温顺的小龙，安卧在我的脚下静静地流淌，它尾朝台湾的东部山脉，头朝西，通向台湾海峡，好像一个远嫁的姑娘，面对故乡，把它内心的喜怒哀乐毫不保留地向海峡倾吐。
河边浅滩上停靠着数艘小木舟，船家眯着眼，坐在堤岸边，河水拍打着堤岸，不急不缓，河面粼粼波光晃着人的眼。望着码头对面的小岛，有些厦门鼓浪屿的味道，也难怪，本就是同一方水土。
渔人码头上最显眼的建筑无疑是这座情人桥了。白色的拱形桥身，简约的斜拉设计，一端高高耸立的桥塔像一面白色的风帆，传递着一帆风顺的祝福。情侣们在桥上照相，桥下游艇来回穿梭，形成独特的风景。
情人桥的名字虽然很动听，但传说中却暗藏凶险。据传说，如果只走过来而没有走过去，情人们可能就会很快分手。甚至如果只走了奇数次，而不是偶数次，也会分手。但即使如此，依然阻挡不住人们来情人桥欣赏她婀娜多姿的万种风情。
耳边传来吉他声和歌声，声音来自桥前广场上的一位流浪歌手，为这里本就浪漫的氛围又增添了一笔。
傍晚往回走的时候，夕阳开始燃烧码头，江面上多了几分凝重，也多了几分热烈。在时空交错中，那些情人许下的天长地久的誓言也被刻进了淡水绚烂的暮色之中。
车站前的空地上，一个打扮奇特的西方人在打太极拳，围了好几圈的看客，我也钻进去看了一阵热闹，老外虽沉默不言，可是一招一式还颇显几分功夫，引得大家连连拍手。
台北一夜大暴走
有人说，"逛菜市场是认识一个城市最好的方式"，那么逛夜市，无疑是认识台北最好的方式。
当天色逐渐转暗、街灯亮起，台北慢慢卸下属于白天的繁忙与犀利，转换成另一张沉静与温暖的脸孔，专属于台北城的美丽就在此时开始流露。
在台北，名气和面积最大的，非士林夜市莫属。一走出捷运剑潭站，只要跟着人潮走，就能知道士林夜市在哪儿，而且走完一圈也绝不会迷路。来到士林夜市，美食的诱惑当然无人能抵。蚵仔煎、士林大香肠、大饼包小饼、蚵仔面线、蜜豆冰等等，爱吃的人必能大饱口福。
而华西街夜市却是另一番风景。这里早年曾靠近寻芳客密集的"宝斗里"，因此有许多以"祛毒壮阳"为噱头的蛇店与鳖店。在白灼灼的灯光下，深谙蛇道的老板，用铁棍逗弄着怒气冲冲的眼镜蛇，让旁观的人捏了好几把冷汗。最后把蛇吊上刑架，现场划开蛇腹，取血割胆。老一辈人相信蛇肉滋阴解毒，喜欢吃三杯蛇肉配清炖蛇汤，再生吞蛇胆饮蛇血；年轻一辈则多敬而远之，把此景作为夏夜一剂退火清凉剂，看得汗毛直竖却不肯离开摊子半步。
"不到西门町，就不知道台北的热闹。"这句话是我那个台湾朋友说的。我不以为然，但当在晚上10点多到达捷运西门站时，我一下子被那里的人潮给震住了。滚滚的人流中，绝大多数都是穿戴前卫又一脸稚气的半大孩子，呼朋引伴，嬉笑打闹着走出捷运站，钻进扑朔迷离的霓虹灯世界。
西门町的"町"是一个日语词，就是一片地区的意思。据说在1910年以前，西门町还是一片沼泽地，低于海平面两三米。一下大雨，城区的污水就汇聚到这儿。后来这块洼地被垫上厚土，再经过几十年，西门町成为台北市最重要的消费商圈，年轻人多爱来此消费。比起高档的东区精品店，这里可谓物美价廉。红楼剧场是全台湾第一座示范性的公营市场，其特殊的八角造型有90多年的历史。馆内陈列了一系列完整的台湾电影史料。
台北的年轻人对"在自己身上作怪"习以为常，西门町里隐藏着一条小巷子，专门帮年轻人刺青、穿洞。洞穿在耳垂、耳廓、鼻孔、肚脐等令人意想不到的部位，刺青图案则从怪兽到图腾，什么都有。他们乐于展示、相互比较，而且毫不别扭。
深夜的台北东区看似安静，但可能一不留神，你就会被门里传来的重节拍音乐吓得退后三步。台北的年轻人从不怕没地方彻夜狂欢，只要你有足够的体力和金钱，想跳舞、喝酒，看帅哥、美女，都不成问题。特别是周五、周六晚上，"赶场"成为最流行的运动，一晚上跑三四家的大有人在。译作"沙发吧"的LoungeBar，两年前开始在台北风行，现在是台北夜店的主流。
逛累了，五脏庙开始抗议。在路边找了一家小店，点了蚵仔煎、香鸡排、炸花枝。当我点到"炸花枝"时，老板告诉我说："不太好吃耶，你去那家店吧！"说完指着对面那家。我很纳闷，既然不好吃又为什么还在卖呢？老板特不好意思地说："我刚学炸的，还没学熟练。"
我最终还是没去对面那家，只因为那一瞬间，我被这里人的坦诚所感动。
当晚一直逛到子夜，才意犹未尽地搭捷运回去。台北的捷运无论服务还是乘客的文明礼貌程度，都远比其他地方好。台北人习惯排队，也很少吵架。车厢里不但明亮，而且除了音量很低的报站名，没有电视广告的噪音，也禁止饮食。
我发现，还有专门的静音车厢，没有"请大家尊老携幼，主动让座"之类的大声说教。另外，台北市政府为夜间女性设置了专用车厢，以保护她们不会被色狼侵犯。
回到家的时候，友人正在看新闻。日本核泄漏的阴云还没散去，十多万抗议者在首相官邸前集会，抗议政府重启核电站。
我开玩笑地对友人说，要是日本有个什么三长两短，未来的日本人，可能要到台湾来寻找传统口味。我心中绝对盼望每个人都能在自己的土地上世世代代安居乐业；不过，作为日本曾经的殖民统治区，台北的街头，确实也流露出一股浓浓的中日融合风格。
没错，无论是爱穿裙子的女生，还是各种简约系的潮流设计，无一例外地受到了日本潮流的浸染。在台北的巷弄街角，很容易发现装潢精致的日式食肆、地道的关东煮、特色烤肉、清酒……数种异域风情在这里汇集、碰撞，形成了一种独特的城市文化。
