推荐这里的香锅鲶鱼，满满一盆，香辣解馋，鱼肉细腻，我也偏爱里面的魔芋。菜头炒腊肉也不可或缺，但是一般我都叫他们清炒菜头，只有这样才能充分体验菜头的清香。菜头在北京的川菜馆里已属罕见，这里居然还有儿菜。有多少北方人见到菜头跟儿菜就犯晕，这一坨坨水嫩水嫩的小绿疙瘩到底是什么？但是用它清炒、炖汤都鲜嫩得一塌糊涂，就像洛丽塔就坐在你身边。
毛家菜探源
市面上冠以“毛家菜”称谓的餐馆众多，无从挑出一个头绪来，毛泽东生于湖南韶山，太祖菜自然以湘菜为底，无论去哪一家，里面必然少不了红烧肉、武昌鱼、土豆炖牛肉、臭豆腐。
这些菜各有来历，红烧肉据说是毛泽东的最爱，并且有诸多讲究，比如红烧肉中不能放酱油，这在我去过的诸多毛家菜馆都听说过，比较确切的说法是：毛泽东小时候家里曾开过酱油作坊，酱缸里少不了蛆虫，毛泽东看惯了，自然以后不会吃。这属于人之常情，我有一个朋友，小学时上学放学都要途径一个牛羊肉的屠宰市场，闻惯了膻味，长大后牛羊肉一口不吃。武昌鱼是源于毛泽东的一句诗：“才饮长江水，又食武昌鱼。”后人穿凿附会，把武昌鱼做成湘菜，里面加入剁椒，花样百出。其实按照史实，毛泽东当时在武汉吃的是安徽师傅做的徽菜武昌鱼。
土豆炖牛肉是来源于另外一首《念奴娇·鸟儿问答》：“还有吃的，土豆烧熟了，再加牛肉。不须放屁，试看天地翻覆。”臭豆腐则来源于一次视察参观，1959年毛泽东回长沙，去火宫殿尝到了青年时期经常吃的臭豆腐，说了一句：“火宫殿的臭豆腐闻起来臭，吃起来香。”于是这句话流传开来。
关于市面上的毛家菜，也是各有各的招牌。我去过的，或者我知道的有几种流派。其一是与太祖沾亲带故的人开的餐厅。北京有一家毛家菜贵宾楼，董事长是张玉凤，这个自然不必多说，毛泽东晚年身边最重要的女人。还有一家毛小青毛家菜，老板是毛小青，算是毛泽东远房的堂侄女，她在大兴的红星农场还有一家规模更大的“韶膳”，全名很唬人，叫“毛小青红星韶膳国际养生会馆”，占地面积巨大，里面还以一比一的比例重建了毛泽东故居，墙上贴着毛氏家谱。由于地处郊区，散客不多，多是一些旅行团被大巴车拉过来就餐，顺便接受红色思想教育。我去的那天，餐厅里正在办一个保健班，一堆老头老太太被拉过来，几个年轻人正在激情洋溢地推销他们带有保健功能的床垫。最近新开的是名为“菊香”，老板是毛泽东的外孙女孔东梅，开在了北京时尚聚集地三里屯Village北区，“菊香”取义毛泽东在中南海的书房“菊香书屋”，菜单时尚，上面写着“为人民服务”，装修也时尚，红色餐厅找了日本的设计大师隈研吾，菜品自然也时尚，完全走的是时下流行的创意菜的路数，不知道的还以为厨师是大董出来的。红烧肉少不了，却被放在一块青石板上，一块一块，如乱石铺街。总的来说，非常后现代。
规模相对大的是“毛家饭店”，创始人是汤瑞仁老太太，她家与毛泽东故居是邻居，毛泽东回韶山的时候得到过接见。毛家饭店2009年还被国家工商总局认定为中国驰名商标。另外一家叫“毛家湾饭店”，董事长叫陈萍，与毛泽东没有直系关联，于是请了毛小青当名誉董事长，每年都会邀请毛的后人一起开会座谈，以示世人自家血脉纯正。毛家饭店还和毛家湾饭店对簿公堂，毛家饭店认为毛家湾饭店与其注册的商标高度相似，有意误导消费者。有没有误导别人倒是不知道，至少误导了我，以前在北京大望路蓝堡国际中心的“毛家饭店”改成了“毛家湾饭店”，我还以为是一家。
熟悉一点当代史的人都知道，“毛家湾”这个地方实在跟毛泽东关系不大，倒是与林彪关系密切，因为林彪一直住在毛家湾，在林彪之前，住在这里的是因分裂党，篡夺党和国家最高权力活动，后被开除党籍的高岗。毛家湾具体位置是在北京西城区平安里东南、中南海西北、皇城根附近的三条小巷，东临西皇城根北街，现在是中央档案出版社。毛家湾饭店的网站上如此自圆其说：江西井冈山下的吉水县八都镇，是毛泽东的祖籍，又扯出毛泽东始祖毛太华，而毛太华是元朝时期的人。令人有“神马都是浮云”的赶脚。
另外还有一家和毛泽东有点瓜葛，名字却是叫程府宴。程府宴开在北京南长街的一处四合院内，老板是当年毛泽东的厨师程汝明的外孙刘健，虽然是叫程府宴，打出来的招牌依然是太祖牌，屋子里各种遗迹，各种讲究，莫不与太祖有关。菜品也是当年毛泽东吃过的菜为路数，一块豆腐切上108刀，就能卖出天价的那种，人均880元起，还得提前预定。
如果把这些个谱系弄清楚了，就能明白整个套路无非是：“毛家本无菜，庸人自扰之”。
舌头上的地中海
作家朱文拍过电影《海鲜》，我见过朱文好几次，却没有一次见过这部电影，这部电影坚决不是一部美食电影，里面有警察和妓女的故事。对于一个痛风患者来说，聊海鲜，就像宫里的太监聊聊哪个妃子最美。
如果吃海鲜的话，我还是偏向地中海的风情，那种随意、干干净净的风格，叫我觉得舒适。
地中海美食是个模糊的概念，就像隔着一场春雨看一朵桃花，确实粉红，糊糊涂涂一小撮。大抵来说，地中海的舌尖上，分布着希腊、西班牙、法国南部、意大利、摩洛哥等诸多国家和地区，它们的美食似乎都能跟地中海搭上关系。
地中海美食的灵魂不是海鲜，而是橄榄油，地中海美食如果没有了橄榄油就如同红烧肉里没有了酱油，顿时逊色了三分。尽管此处海鲜丰盛、鲜活，事实上，世界各地的人们对于制作海鲜的基本原则都是相通的：尽量保持大海的滋味，在舌尖上品味其鲜味。做海鲜并不需要太多程序与点缀，简单的盐和胡椒足够了。这样永远不会错，至少华丽而不失精巧，细致而不失慷慨。
地中海地区的美食风格与中餐有着隐秘的通道，中国人见到地中海美食就如同见到失散多年的表妹。地中海饮食本来口味鲜美，而诸如tapas之类的小吃有阿拉伯菜的影响（阿拉伯人曾占领西班牙多年），其中烤串、中东小米之流的菜品与中餐有了亲缘。事实上，包括意大利的美食也有一种乡土的随意，他们随便拿点香肠烩蚕豆或者豌豆，做一个辣味的番茄Sauce，甚至会拿番茄搭配上鸡蛋，这不就是中国人人会做的西红柿炒鸡蛋嘛。
海鲜也是如此。然而地中海风格的海鲜也难用只言片语说明，几千年来，从腓尼基人、罗马人、摩尔人、阿拉伯人，他们留下了不少味觉风格，导致了如今的五彩斑斓。但是其滋味美妙依然有迹可循。地中海海鲜一般风格明确，不会叫人有“我这是吃的什么”的疑惑。即便是擅长此道的法国，在靠近地中海的南部地区也依然明明白白。而且操作简单，简单并非是偷懒，而是尊重食材的特性，保持天然的香味。如果哪一家餐厅装修得蓝白相间，似乎是地中海风情，做出来的菜品却大量使用香料，那多半是被误解的地中海风情。
被误解是正常的，即便中餐博大万千，到了西方人的眼中，也无非是烤鸭咕咾肉等少数代言。在中国，人们对地中海美食最熟悉的莫过于西班牙海鲜饭，这道被誉为“西班牙国饭”的美味，其中的精妙却不在于海鲜和饭，而在于藏红花，这算是名贵的香料了，一小点就价值不菲，于是不少餐厅会选择用姜黄粉代替，做出来的饭黄黄的，像加了不少咖喱，却缺少了藏红花特别的香味和温和的颜色。
不少人想当然地以为藏红花来源于西藏，我去西藏的时候的确也能见到遍地卖藏红花的小贩。其实藏红花（Carthamus tinctoniusL）原产地是西班牙等地中海国家，后来传到印度，又传到西藏，经由西藏传到内地，于是叫藏红花。除了藏红花，还有一种红花，产自新疆，也用来入药以及烹饪，这两种食材看上有点像，然而价格差许多。有的餐厅也会用红花代替藏红花，颜色味道都稍逊。
如果继续念叨，米也很重要，在西班牙甚至要讲究到用哪一块地里产出的米，就像中餐中的烤鸭，用填鸭才地道，如果用湖鸭，那更适合做盐水鸭。据说海鲜饭应该用野米，味道会更佳，我没有试过，姑且存念。
如果再有一道汤，代表着地中海的风情，那一定是马赛鱼汤（Bouillabaisse）。虽然叫汤，但实际上像火锅一样通常算作主菜。由于它里边的许多海鲜都还带着外壳，吃这道菜也能用上不少工具。丰盛的一锅海鲜，鲜美得能把舌头吞下去。事实上，这道汤也并非起源于想当然的马赛，而是希腊。关于它的起源，在马赛人中流传最广的一个传说是维纳斯做给她丈夫伏尔干，以哄他睡觉，从而她可与玛尔斯偷情。在古希腊的菜谱上，已经有类似的鱼汤，用不同鱼类、香草、橄榄油、香芹籽和盐烹制。而马赛鱼汤的精妙也不仅在于鱼，也在于其调味的搭配，少不了的藏红花、茴香根和陈皮。
事实上，世界各地的人们对海鲜的要求都是一致的，那就是鲜美，口腔中充溢着海的味道，舌头上面生出一片大海。如此而已，反而是越简单的做法越能体现其美妙，不同季节不同海域总会有不同的美食。一般来说，有人愿意生吃牡蛎，有人愿意吃海水煮过的龙虾，而我愿意把各种新鲜贝类，穿在一起，在火上烤，搭配点酱料，坐在海边的排档里，吹着海风，旁边有个美妙的姑娘，她说话，带着一点海蛎子味，海风有腥咸味道，天气这时下着小雨，有点冷，海鲜烧烤还在继续，我把衣服披在姑娘身上，姑娘顺势把头靠在我的肩头……
千山万水粽是情
有一段时间看《鬼吹灯》，别人提起“粽子”，我就会下意识想起相对应的“黑驴蹄子”。这算是条件反射，在一系列盗墓类型的小说中，“粽子”特指各种类型的僵尸。
粽子这种食物，多数时候一年只见一面，便胜却人间无数。如果说生命力强盛，粽子算是其一，从遥远的汉代，一直延续至今，形式未发生过大的改变，内容也没有太多删减，只是以前叫角黍，现在叫粽子。如果看宋人孟元老的《东京梦华录》，其中提及各类宋朝小吃，如今大多消失不见，在历史里风化，连模样都无从考证。
粽子一开始就是这种模样：外面有叶子包裹，里面有馅料，每年端午前后蒸煮而食。据说端午节的发源地湖北是要过三个端午节的，五月初五称为头端阳，五月十五称为大端阳，五月二十五称为末端阳。头端阳这天，各家各户一家人团聚在一块包粽子，吃粽子，吃咸蛋和皮蛋，喝雄黄酒。湖北的粽子和南方颇不同，里面的馅从不放肉类，只放白糖、豆沙、红枣之类素食。而在南方，粽子里面放肉，则是天经地义的事。
北京能见到最多南方粽子是嘉兴粽子，许多人是因为粽子才知道的嘉兴，其中的名牌是五芳斋。北方的粽子多是用芦苇叶来做粽子叶，在江南一带，则使用箬竹叶。而今嘉兴肉粽四季皆有，去了嘉兴不买点粽子就像来北京不尝尝烤鸭，总是给人感觉有一种遗憾。肉粽讲究是用筷子分夹四块，块块见肉，芬芳和润，酥烂嫩鲜，肥糯不腻。
除了嘉兴，湖州的粽子也颇多特色，湖州粽子不是包成金字塔状，而是弄成长形，裹得跟小枕头相仿佛。湖州粽子之中，我最爱诸老大的洗沙甜粽，主要原料是豆沙与猪油，当然不能少糯米。豆沙不是普通豆沙，需要更细致的步骤，要加糖、猪油和玫瑰汁炒至乌黑，这种豆沙凭空多了香软与滑腻，如同江南梅雨季节的天空。
再往南方一点，到了广东肇庆，粽子便是另外一种模样。我在北京的一家餐馆里见到过肇庆的裹蒸粽，体型硕大，有好几斤，足够一群人分食，一群人坐在饭桌上吃一粒粽子，怎么都感觉像是谁在过生日。
裹蒸粽用的是冬叶，一种类似芭蕉叶的南方特产，也有的会用干的莲叶，做起来很是麻烦，先在叶片上铺上一层糯米，再铺一层绿豆；然后放入猪肉、火腿、烧肉、烧鸭、冬菇、虾米、栗子和咸蛋黄等各式馅料，有的还要加一些曲酒用来提香；最后，又铺上一层绿豆和一层糯米，包裹成“四方形”。而如此硕大的粽子也颇费火功，要置于大锅中用猛火蒸煮8小时，边蒸煮边加入大量的开水，直至糯米、绿豆、肥猪肉融化为止。一群人分食大粽子，那感觉有点像一群客家人坐在一起吃盆菜。事实上，这粽子是肇庆人过年的吃食，年关前后，人们走亲访友，随手拎着两只翠绿的粽子。
更硕大的粽子出现在广西，我只是听闻，并不得见。广西的粽子用硕大的芭蕉叶裹着内容丰盛的馅料，最大的粽子居然有二十多斤。
福建的粽子也颇具代表性，闽南一带还有烧肉粽，邓丽君还唱过一首闽南语的歌，名字就叫《烧肉粽》：“自悲自叹歹命人，父母本来真惋痛，乎我读册几落冬，出业头路无半项，暂时来卖烧肉粽，烧肉粽，烧肉粽，卖烧肉粽。”烧肉粽以厦门最有名，街边的小吃店里少不了烧肉粽和一道土笋冻。一个福建的朋友向我介绍他们的粽子秘笈时，说当地人会在粽子里加入油葱，把油葱剁碎然后炒干炒得很咸，混合着鹌鹑蛋、香菇、虾米、五花肉，当然少不了糯米。
